《彩色的情话》第37章

汽笛长鸣，要离开了，望一眼对岸的青山，看一眼滔滔东去的黄河，留下我对阿妈河深情的一瞥。
望长城
站在一个山坡上，望着蜿蜒起伏的长城，感慨地似乎只有沧桑，只有历史地记忆。
长城，他老了。在崇山峻岭中，它默默地息着，把斑驳的身躯呈现在人们的面前。
这里，不是旅游地。地图上也难觅踪迹的地方，有的，只是荒凉与塞外的风，还有长城脚下的小村庄。
但是可以说，长城就是这样一步一步地在延伸。长城，与山融为一体，顺势而上，就势而下，在无尽的延伸，延伸。
顺着山坡走，再翻过一道梁，就到了长城脚下。杂草丛生，荆棘弊目，长城，静静地躺着，躺着。
仰望长城，垛口，敌楼，依稀可辨。残破的墙体，风蚀的城砖，还有那长在长城上的树，在墙缝中顽强生长的小草。
长城脚下的小村庄升起袅袅炊烟，不知怎的，我把村庄与远古的守城官兵联系在一起。也许是猜测，也许他们就是守城将士的后人。
长城，在小村中盘旋而过，还有一个很大的城门洞，小村的险要不言而喻。可能我说的不错，小村的前身就是驿站，就是一个小小的关隘。
走在长城上，脚踏着历史，踩着硝烟的遗存，似乎每块砖，每个垛口，都在诉说着逝去的过去。
长城，还在往上延伸。剥落下来的城砖，是那样的大，那样的浑厚。在砖面上，长着黑绿色的苔藓，也不知它们躺了多久，或许，几十年，或许上百年。
攀上城墙，顺着城墙走，忽然觉得，长城内外，就这样简单的分辨出来。我，站在墙基上。里外打量，心里想，这里，就是汉族居住地？这外，就是胡骑驰骋场？
东起山海关，西到嘉峪关。长城，在中华大地上飞着，盘旋着，它的脚下，烙着中华的印，它的天空，燃起过华夏的烟，长城，把大地阿妈，揽在它的怀里，永不分离的亲吻着，亲吻着。
一段说不出名字的长城，一段讲不清的故事，一段不了的中华情。我望哇，望长城。顺着它的走向，目光望见了层层的山峦，以及在山峦上的长城，长城远了，远了，飘向天际，明明它腾飞了，飞了……。
感受沙漠
宇宙间万物，各具妙趣，那是造物者的神笔之作，将那大海和沙漠，造就成为一个是有水的极限世界，一个是无水的极限世界，而在这两个极限世界里，却都蕴涵着各自不同又彼此相关联的美。造物者将天空与风的微笑置于右，将沙漠与海的微笑置于左，塑造成为那一抹绝美的意境。
万事总是对立而统一着的。干柴烈火般热情的大漠，曾经是那温情灵性的海洋，因为有过海的地方才会有沙的诞生。大漠在人们眼里现在仍然是海，并常用“沙海”来形容它的浩瀚和博大。
尽管年轮将沙漠和海，无情地分开了几个世纪、几个轮回，但未能阻止彼此用沙来交流着思想。在时光飞逝的艰苦磨砺中，沙漠也并不仅仅只存有千年的孤寂、万年的干渴，她同样也有着海的内涵，海的浪波。并时常醉心于海的波澜壮阔，容纳百川；而海仍倾心于沙漠的空旷无垠，义薄云天；为此，海将思念凝聚成雨滴去相会于沙漠，倾诉着彼此离别情怀。
踏着骄阳，在骆驼的铃铛声中，缓缓行走在浩瀚的沙海里。感悟着沙漠承载着多少海的梦想与冲击。幻想着有那么一天，重新作为海的孩子，变成那一粒粒璀璨耀眼的珍珠，自在遨游在那蔚蓝色的世界里，亦如阿妈那温暖的怀抱。去听那浪的呢喃，观涛的舞动。在那沉静与起伏间，去演绎生命那耀眼的辉煌。哪怕是被涛的手臂举起又抛下，而心却充满阳光，去诠释着一个美丽的梦想。
缓缓行走在绵延无边的沙海里，是海的干涸成就了这浩瀚的沙漠。那粗糙的沙砾，是水的化石，一粒，一个生命。而每一粒沙都有一颗金色的心，经历了太多的历练和磨难，它们早已是遍体鳞伤了；一任亿万年狂风的抽打，一任亿万年烈日的蒸烤，将一切多余的杂念，全都被打磨得一干二净，剩下唯一不变的是，一个海的儿子对水不尽的眷念和渴望。
大漠血红的落日，宛如大海的黎明一样的壮丽，飞沙走石的大风暴，犹如大海的浪涛一样的壮阔；海有水手欢乐而嘹亮的呼喊，而沙漠却不能大声歌唱，但也从不呻吟；在干燥的沙石中，用双手掘起探险者的白骨，一任那先驱的勇气留世百芳。
沙漠是凝滞了的海；移动的海。行走在这茫茫的沙海上，偶尔会迷失了行进的方向。当绝望将要来临时，却见前方那一丛丛的翠绿，在沙漠中迎风昂扬向上生长。谁说沙漠是冷酷无情的，而是人们常常没有记起沙子也是有生命的，需要用真情去对它歌唱。
沙漠与大海，拥有的是一片空朦的视野和视野中看不透的空朦。为此，你会感到瞬时的渺小和伟大，感到人生的短暂和时光的无情，感到生的含义和奋斗的永恒，亦感到无所畏俱的懦弱和懦弱的无所畏惧。
沙漠和海的伟大，正是在于它有无限广阔的内涵。因此，他才永不枯竭。
古都记忆
有人曾这样比喻：中国是一个参天大树；到了北京看到了大树的树冠；到了西安则看到了深埋在大树下的树根。
贾平凹说：“对于显赫的汉唐，它只能称为废都，但可爱的是，时至今日，气流不倒、风范依存的，在全世界的范围内最具古城魅力的，也只有西安了。”
西安这座古都，常会给人时空错乱的感觉，周围到处是古迹，到处是遗址，到处是千年的约会。在西安，你脚下走过的每一寸土地，或许就有当年武则天、汉武帝曾经踏过的足迹；在西安，或许你经过的断壁残垣，曾经就是唐明皇和杨贵妃歌吟“在天愿做比翼鸟，在地愿为连里枝”的长生殿；在西安，在摩肩接踵的人群中，说不定就有汉武帝、唐太宗的后裔；在西安，哪怕空气中微微拂面的清风，也带着皇家的味道。
汉长安城遗址里的那些古道，隐约传来嗒嗒的马蹄声，很有可能就是驰骋匈奴沙场，让匈奴人闻风丧胆，战功赫赫的大将军卫青、飞将军李广凯旋归来；唐大明宫遗址里，有唐太宗召见李白论世事的金銮殿，有白居易工作过的翰林院，当你看到含元殿那巨大的夯土台时，你完全可以想象当年“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”的盛世华章。
西安让人留连往返又魂牵梦绕的地方实在是太多了，穿过尘埃抚摸，依然可以感受纯粹而富丽的厚重。
纵横驰骋、奔放自如的兵马俑让世人叹为观止，如今，这座世界文化遗产已成为青少年教育基地。巧的是，在兵马俑四号坑展厅，我们见到了兵马俑的发现者临潼农民杨志发，当年克林顿访华，第一站是西安，导游告诉我们：克林顿参观完兵马俑后发出了“兵马俑非常伟大，而发现兵马俑的人更伟大”的感慨，并且接见了杨志发，从此改变了杨的命运，除了担任秦始皇兵马俑博物馆的名誉馆长外，这位年逾花甲的老人每月在馆内坐馆十天，为中外游客签名，可得5000元津贴，从当初的偶然发现，到现在的坐收渔利，杨一定也是始料未及吧！
来到西安，你可以不去李世民的昭陵，可以不去汉武帝茂陵，但一定要去乾陵，这里埋着唐高宗李治和大周女皇武则天，一对夫妇，两朝皇帝，合葬一室，在中国乃至世界上实属罕见。
从法门寺一路向北，开阔平坦的秦川一望无际，忽然，路的尽头有三座山峰闯入视野，远远的看，尤如一个睡美人，仿佛武则天躺着的样子，头枕梁山，脚踩渭河，前方是一马平川，这就是著名的乾陵。
乾陵最有名的应是武则天立的无字碑，后人有三种说法，第一种认为，武则天立无字碑是用以夸耀自己，表示功高德大非文字所能表达；第二种认为，武则天立无字碑是因为自知罪孽重大，感到还是不写碑文为好；第三种认为，武则天是一个有自知之明的人，立无字碑是聪明之举，功过是非让后人去评论。我还是信服第三种，对于这样一位前无古人，后无来者的女皇，历史自会给她一个公正的结论。
郭沫若在乾陵立了一块碑，用行书书写着“唐高宗及则天皇帝合葬墓”，第一次为武则天的皇帝身份正名，据说此碑是郭沫若自认为书写最好的字，同时，郭老几次上书国务院要求开挖乾陵终未成愿，也是郭老一生最大的憾事。据说乾陵埋藏着500吨宝物，王羲之《兰亭集序》是否埋藏在乾陵也一直是世人关注的焦点，但武则天书法造诣很高的事实却较少有人知晓。当初因太宗喜爱王的书法，武则天为了邀宠也努力地